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●兵团日报全媒体记者 朱丹丹 常驻记者 郭晓维

五师双河市的多个团场有着独属于自己的美味。这些美味，无关山珍海味的奢华，却承载着一方水土的烟火馈赠。八十七团的三文鱼刺身，以清冽泉水滋养的鲜甜，锁住自然本味；九〇团的艾比湖野蘑菇炖鸡，用土地的馈赠与待客的赤诚，熬煮日常醇香；八十一团的火锅兔，凭借热辣入味的执着，吸引着每一位食客。从冷水里的鲜，到灶台上的香，再到舌尖上的辣，每一道菜都藏着人们的生活智慧，每一口鲜香都诉说着烟火滋味。

八十七团：三文鱼刺身藏匠心

在五师八十七团，有一道美食正悄然崛起，吸引着无数食客慕名而来。这便是藏身于巨树林景区内郝家鱼坊的三文鱼刺身。一片鱼肉，竟能释放出如此令人惊艳的鲜甜滋味，让人不禁感叹大自然的馈赠与人的匠心。

八十七团二连所在地，地理条件得天独厚，为冷水鱼养殖提供了绝佳环境。这里泉眼密布，清冽的泉水常年涌动，水温恒定、水质纯净。蜿蜒流淌的河流旁分布着大大小小20余个养殖场，构成一道独特的渔业风景线。正是这方水土孕育出了品质上乘的三文鱼，让三文鱼刺身成为享誉一方的招牌菜。

去郝家鱼坊品尝正宗的三文鱼刺身，需要提前预订。打捞上来的新鲜三文鱼，宰杀后并不急于切片，而是要先在流动的冷水中浸泡约一个小时。这是为了充分释放鱼肉里的酸性物质，使肉质更加爽口。这一过程完成，从鱼捞出处理，到片好端上餐桌，前后不超过15分钟。这般争分夺秒的节奏，只为锁住那份稍纵即逝的新鲜。

生鱼片，古称“鱼生”，这种食用方式最早可追溯至先秦时期。吃鱼生，讲究本味——不施粉黛，素面朝天，最能彰显鱼肉新鲜的质地与柔韧的口感。郝家鱼坊师傅的刀工了得，鱼生厚度不超过0.5厘米，透着微光。吃时搭配芥末与酱油调和的蘸料，只需轻轻一点，芳香便沁入鼻腔，唤醒味蕾。鱼肉的风韵随之层层释放，鲜、甜、嫩、滑交织在一起，余味悠长，令人回味再三。

在这片土地上，冷水鱼养殖已有20年时间了。二连的养殖户们年复一年守护着这片水域，从最初的零星散养，到如今颇具规模的产业链，他们熟练掌握了10余个品种的繁育技术，年产量稳定在20吨左右。产品销往伊犁哈萨克自治州、乌鲁木齐市等地，靠的就是那份日复一日的坚守。

那方寸之间的鱼片，承载着让人迷恋的鲜甜，凝聚着无数人的心力与时间。

九○团：野蘑菇炖鸡承客礼

在五师九〇团，有一道菜，当地人轻易不吃，却愿意把最隆重的礼遇，托付给远道而来的客人——那便是艾比湖野蘑菇炖鸡。或许你会问，一道炖鸡而已，何以承载如此分量？

答案，藏在食材里。

先说鸡。这鸡不是流水线上下来的肉鸡，而是散养在双河市丰华水产养殖专业合作社里的走地鸡。每年开春，该合作社社长王世涛都会和社员们合计该养多少只鸡。养鸡虽然不是合作社的主业，但不能不养。因为这些鸡在这里生长三个月后，会被送往塔格特酒店的后厨。岁月在它们身上留下了痕迹，也沉淀出了紧实的肉质和充足的风味物质。

而真正让这道菜脱颖而出的，是另一种食材——艾比湖野蘑菇。这种蘑菇甚至连一个学名都没有，当地人叫它“艾比湖野蘑菇”。它生长在九〇团靠近艾比湖湿地的土地上，那里土质潮湿疏松，植被繁茂。它隐身于植被根系之间，萌发于地下，只在固定的位置生长。

艾比湖野蘑菇刚采到篮子里时，菇柄紧实粗壮，菌盖粗硕，肉质紧实，香气内敛。这种蘑菇一旦脱水干制，原本收敛的香气便会浓郁扑鼻，鲜味物质成倍增长。

当走地鸡遇上艾比湖野蘑菇，一场味觉盛宴便拉开了帷幕。整鸡入锅，加入200克蘑菇干，小火慢炖一个小时。在慢炖的时光里，鸡肉中的肌纤维和胶质受热散开，那些在自由奔跑中积蓄的风味物质，一点一点释放进汤里。与此同时，蘑菇干在水中重新舒展，将浓缩的鲜味悉数交出。

先喝一口汤。那种鲜，不是调料堆砌出来，而是从食材中自然流淌出来。它顺着喉咙滑入，充盈口腔，而后带来一种难以言说的幸福感。你会忍不住感叹——从没有哪种食物能像鸡肉一样，与蘑菇如此契合。它们像一对黄金搭档，相逢在锅里，也相逢在舌尖。

再吃一块肉。走地鸡的肉质紧实筋道，红色肌肉纤维比例高，一口咬下去，肉香在齿间流转，越嚼越有滋味。汤的鲜、肉的嫩、菇的香，在一道菜里集于一身，滋味曼妙。

有趣的是，这道菜的盘子里还有20个饺子。饺子本身虽然无特别之处，但它有别的意义——迎客饺子送客面。在这里，这道菜大多出现在待客的餐桌上，饺子成了那份“迎客”的心意。本地人并非不爱吃这道菜，也不是吃不起，而是出于一种对自然的敬重。艾比湖湿地需要保护，艾比湖野蘑菇的采摘区域相对固定，产出极为有限。当地人虽然舍不得常吃，但却愿意把它留给重要的客人。

有人曾动过人工种植的念头，也尝试过多次，可这种蘑菇特别依赖特定的生长环境，始终无法驯化。塔格特酒店的主厨刘兴华也曾想用艾比湖野蘑菇创作几道新菜，可新鲜的野蘑菇不耐贮存，干蘑菇几经试验，也只有与鸡同炖才相宜。于是，艾比湖野蘑菇炖鸡这道菜便成了独一无二的存在。

一个小时慢炖出的风味，有鸡肉饱含的润泽胶质，有蘑菇散发出的醇香。这种交融，不仅存在于共置一炉的食材之间，也存在于这片土地与生活在这片土地上的人们之间。

在九〇团，人们接收着土地慷慨的赠予，也以这种方式，感恩着这份回馈。一道艾比湖野蘑菇炖鸡，是待客之礼，更是一方水土的温度与心意。

八十一团：火锅兔沸腾烟火情

在五师双河市，提到八十一团，人们脱口而出的往往是一道热气腾腾的火锅兔。这看似寻常的一道菜，却在这里扎下了根，成了人们心中无法替代的味道。

如果你还没去过八十一团，不妨从老惠川饭店开始。老板易平掌勺20余年，做火锅兔的手艺是他从四川德阳带来的。在那里，吃兔是寻常事，而他把这份寻常，做成了这里的传奇。

火锅兔端上桌，红亮的汤汁泛着油光，干辣皮子与香菜铺陈其上，一勺热油刚刚泼下，香气便扑面而来，带着一股子热辣张扬的劲头。

夹一筷兔肉，入口先别急着咬。用嘴唇轻轻一嘬，吸净裹在外面的汤汁，那辣便先声夺人，紧接着麻意跟上，直冲脑门。你会瞬间明白，什么叫“上头”。可这辣并不霸道，它携着鲜香，在口腔里铺开。牙齿咬下去，兔肉嫩滑中带着脆实，越嚼越香，一口接一口，根本停不下来。

辣得很了，就歇一歇，夹一筷子豆芽、血块，或是宽粉、魔芋。这些配菜在沸腾的汤底里滚过，吸饱了滋味，既是中场休息，也是另一种满足。可没过多久，筷子又会不由自主地伸向那红亮亮的兔肉，这味道，无需形容，吃客的表情已经足够说明一切。

有人问易平，能不能做成微辣的？他笑着摇头。少了那份辣，这道菜便失了魂。他甚至还做过爆辣的，专供“重口味”的忠实拥趸享用。在他们看来，辣得酣畅淋漓才算过瘾。

火锅兔的秘密，藏在一锅料油里。那是易平年轻时用吃苦耐劳换来的独门绝技。1997年入行后，他从师傅那里学来了这门手艺，2008年带着妻子王静来到八十一团，从一间小饭店做起。彼时大盘鸡正火，他却另辟蹊径，推出了兔肉系列，没想到一炮而红。

易平偏爱养殖场的兔子，这里养殖场的兔肉脂肪含量更丰腴。处理一只兔子，他熟练到只需两分钟，从抓起、宰杀，到剁块、上案板，一气呵成。接着用盐、淀粉、料酒码味，盐是点化兔肉的关键，能去除腥气，唤醒本味。

焯水也有讲究。豆芽、魔芋、海带、豆腐皮，在沸水里打两个滚便捞出，保留脆嫩。兔肉亦是如此，短时间内便可完成初步定型。

灶上大火升腾，铁锅炽热。秘制料油下锅，姜片、蒜片爆香，豆瓣酱、油泼辣子、麻辣油次第登场。四种调料，有三种为易平自制，它们共同守护着这道菜的秘密。加入热水，汤底瞬间变得红稠明艳，香味已然定型。兔肉下锅，大火翻滚10分钟，底味与肉质在沸腾中互相成就，风味悄然转化。

揭开锅盖的那一刻，香气喷薄而出。汤汁与兔肉覆盖在盆底的蔬菜上，干辣皮子与香菜最后登场，一勺热油泼下，这是川菜中火锅类、水煮类菜肴的点睛之笔，也是烹饪的技法、菜成的仪式。

八十一团的夏黑葡萄远近闻名。每到收获时节，外地的客商、本地的老乡，忙完一天，总爱吃上一口火锅兔。热辣鲜香之间，辛苦被抚慰，情谊被拉近。大家围坐一桌，吃得口舌生津，心意相通。