（来源：辽宁日报）

转自：辽宁日报

素素

从大连出发前，雪花正漫天飞舞，抵达盘锦时，遍地一片沉静的白。大连至盘锦，坐高铁不到一个半小时，可见在同一时刻，两地下的是同一场雪。

以前曾多次来过盘锦，却没有见过它冬天的样子，尤其是雪后的样子。正因为刚刚下了一场雪，以往我所熟悉的那种荒凉，已经被我不曾见过的另一种荒凉替换了。

盘锦在下辽河平原南端，渤海辽东湾北岸，它也因此成为辽河与大辽河入海口。亿万年前，盘锦曾是燕辽古海的一部分，我从辽西古化石上看到，曾有成群的热河狼鳍鱼在碧波间游出最初的泳姿。之后便是喜马拉雅运动，大地褶皱，山海沉浮。再后则是辽河携着上游的泥土与时光奔向渤海，在入海口堆积出新月形的冲积扇。

这是大自然恢宏而缓慢的缔造，也是河流献给海洋最后的礼物。河口不仅是一道道由水线划出的大地肌理，更是一场以时间为幕的关于诞生与消逝的神秘仪式。于是，被辽河贯穿而过的盘锦，自带一种亘古的洪荒之气。

有意思的是，盘锦不是我的故乡，但我每次来到盘锦，它都给我一种老家或祖宅般的归属感。这次也一样，感觉甚至更加强烈。我的感觉是及物的，指向辽河口湿地，指向湿地上的芦苇。它不只是自然生态，也是人文历史。此刻，在雪后的辽河口，它们走向了我，我也走向了它们。

湿地是地球之肺。正因为有许多肺叶在大口呼吸，而让这个巨大的人类所在的球体仍可以在昼夜之间正常旋转，代表四季的风霜雨雪，也仍可以在南半球和北半球循环呈现。

据我所知，在东北地面上，大自然就至少赐予了三大块具备肺脏功能的湿地。而且，它们是天造地设，或者说，它们是世界原稿，因为至今仍有迹象表明，它们绝非人工所为，亦非文明所创。只不过，湿地的历史太悠久了，我们现在所看到的风景，一是大自然自主退化后的草稿，二是经人类之手修改过的成稿。

三十年前，我去过三江平原。彼时，它已经成为北大荒垦区，生产建设兵团已经用镐头和拖拉机把塔头墩深耕成了黑土地。然而，因为黑龙江、松花江、乌苏里江依然在此川流不息，因为在它旁边还有一座蓄了太多水的兴凯湖，广袤的三江平原仍然是中国最大的一片淡水沼泽区。

也是三十年前，我接着又去了相邻的松嫩平原。它是晚中生代以来发展形成的凹陷盆地，因为有乌裕尔河和嫩江在这里流淌，在这片平原上便有了世界闻名的扎龙湿地。好在它已经成了自然保护区，少有人工色彩的惊扰。

辽河平原在东北南部，虽然距我所在的大连很近，在三大平原中却是我最晚游走之地。辽河平原，以辽河冠名。辽河有东西两大支流，当它们带着上游山地赋予的最初的奔涌力量，在群山退去的下游平原铺展开来，便与密如蛛网的细小支流共谋，在下辽河平原形成了 “南北一百里，东西二百里” 的“辽泽”。因为它是横亘在中原与东北之间难以逾越的地理屏障，每当傍海道被辽河和辽泽阻断，商旅与军队就只能辗转燕山深处，穿越大凌河谷，便踏出了一条著名的辽西古道。明清之交，因为辽泽隐去，而有了辽河口湿地。就是说，辽河口湿地，其实是辽泽的续篇，前者退去，后者登场。从这个意义上说，辽河口湿地，以及辽河口与辽东湾的相遇，构成了一种具有哲学光芒的荒凉。

辽东湾是辽河口的终点，也是渤海最大的一个湾。从第四纪以降，辽东湾的岸线曾因三次海侵而发生三次改变。也正是这一次次的海浸与海退，塑造了辽河口独特的湿地生态，也让辽河口有了一种水与陆相生相守的缠绵悱恻。

三次海侵，三次退去，渤海如同陆地一位执着的恋人，在千万年的时光里，一次次拥抱这片土地，又一次次轻轻放手。每一次海浸，都在辽河口的地质层里留下了独特的印记：或是一层带着贝壳的海相地层，或是一段富含盐分的沉积岩，或是一片被海水打磨过的淤泥质滩涂。

现在是孟冬季节，辽河口裸然而开阔，深水处尚未结冰，积雪给河岸镶上了厚厚的白边。苍茫之中，河水流向大海的背影，依稀可见。浅水外，有薄冰在日光下闪着白光，便想起了前不久看过的一部电影《在西伯利亚森林里》。一个年轻的法国人为了逃离巴黎的喧嚣，独自来到冬天的贝加尔湖边，住在买来的一座小木屋里，每天就为了看森林的苍茫、冰雪的肆虐，然后一个人在贝加尔湖冰上自由滑翔。

此刻，辽河口与贝加尔湖有几分相似。我明显感到，开阔的空间能给予我嘴上无法表达却内心真实存在的东西。我甚至想，如果天气再严寒一些，如果我也像那个法国青年一样在辽河口的冰面上飞驰，一定会治愈城市生活给予我的封闭感和短视感吧。